Бизнес-идея: производство минеральной ваты

Трубы без теплоизоляции не в состоянии полноценно выполнять задачи по транспортировке теплоносителя: речь идет как о магистральных трубопроводах, так и их разветвлениях. Термоизоляция нужна не только для теплосети, ведь угроза замерзания или охлаждения во время морозов актуальна для любой среды внутри металлических труб.

Виды минеральной ваты

По типу исходного сырья для производства вся минеральная вата делится на три основных категории:

  • Стекловата. Характеризуется малой толщиной волокон (до 14 микрон) при их длине, достигающей 5 см. Характеризуется повышенной упругостью и прочностью. Определенным недостатком является высокая степень сжимаемости материала, что влечет за собой невозможность его использования в вертикальных конструкциях. К достоинствам стекловаты следует отнести способность выдерживать температуры в диапазоне -50 — +200 градусов, удобство транспортировки и монтажа.
  • Шлаковата. Изготавливается на основе переработки доменного шлака. При толщине до 12 микрон ее волокна имеют длину не более 1-2 мм, из-за чего общая структура плит является не слишком прочной. Также шлак не очень устойчив в кислых средах, что накладывает определенные ограничения на его использование в соприкосновении с металлическими поверхностями. Еще один недостаток материала – повышенная гигроскопичность, что исключает его использование в качестве фасадного утеплителя. При этом шлаковата стоит очень дешево, поэтому все равно находит применение там, где на утеплительный слой не оказываются внешние воздействия (утепление внутренних стен, перекрытий, проч.).
  • Каменная (базальтовая) вата. По структуре волокон очень похожа на шлаковату. Однако, не вызывает аллергические реакции или раздражения. При этом отличается повышенными теплоизоляционными характеристиками. Еще одно достоинство материала – способность выдерживать температуры в диапазоне -200 — +1000 градусов. Именно такая минеральная вата в строительстве считается оптимальным вариантом.

Технология производства минеральной ваты

Сразу же заметим, что вата минеральная в России изготавливается на основе множества материалов – доломита, базальта, диабаза, шлаковый материал получают за счёт шлакового отхода, идущего из доменной металлургии. Несмотря на тот факт, что внешне минеральная вата от разных производителей абсолютно идентична, на самом деле технология производства всё же имеет определённые различия. Формулы рассчитываются в специальных лабораториях, а итоги исследований хранятся в строжайшем секрете.

Рецептура данного материала учитывает его максимально возможные эксплуатационные и технические параметры, отличные теплоизоляционные данные, а также повышенную сопротивляемость нагрузкам динамического характера. На качество материала огромное значение оказывает его химическая формула, а также толщина получаемого волокна – чем оно тоньше, тем лучше теплоизоляционные характеристики у минваты. Да и стоимость такого материала значительно выше.

Для чего необходимо утепление трубопроводов

У некоторых людей возникает недоумение, когда они слышат о необходимости теплоизоляции труб, проложенных открытым образом. С теплоносителями все более-менее ясно, ведь очень важно избегать остывания горячей воды по пути к месту ее использования — данную процедуру адекватнее назвать «термоизоляцией». Однако защищать от холода необходимо не только трубы с горячей водой.

Чаще всего на поверхности обычного трубопровода наблюдается возникновение конденсата по причине температурных колебаний. Также при наступлении зимы он может промерзнуть, если температура снизиться до слишком низких показателей. Эта проблема часто атакует надземные элементы водяных колонок, которыми еще может похвалиться частный сектор. Для отогрева воды в таком случае может использоваться паяльная лампа и другие методы. При низких температурных показателях очень важно обеспечить защиту теплоносителя от охлаждения. Это касается самых разных труб – металлических, металлопластиковых, пластиковых, полимерных, композитных.

Читайте также:  Выбираем обои для зала: виды и варианты поклейки

В местностях с суровым климатом традиционный утеплитель обычно приносит мало эффекта при использовании на надземных участках трубопроводов. Скандинавские страны имеют опыт использования специальных нагревательных кабелей: с его помощью защищают ступеньки, тротуары и трубопроводы. Этот метод оказался настолько полезным, что его начинают все шире применять и в нашей стране.

Для частного сектора определено несколько причин для проведения мероприятий по утеплению труб:

  • Коммуникациями оснащаются разные постройки.
  • Наличествует частичная уличная прокладка теплотрасс.
  • Общая удаленная котельная нуждается в особенном подогреве теплоносителя.
  • Когда отопить нужно замкнутый цикл, в состав которого входят помещения, отличающиеся функциональным назначением и внутренним температурным режимом. Речь идет о подвалах, гаражах, чердаках, банях.

Отдельные участки трубопровода нуждаются в дополнительной защите по причине риска хулиганских и вандальных действий, а также проникновения на территорию диких животных и крупного рогатого скота. В этом случае применяется дополнительное обматывание металлическими листами и стальными прутьями.

Утепление минватой пола на бетонном основании

Чтобы минвата не отсырела и не потеряла теплоизоляционные свойства, основание покрывается гидроизоляционным материалом. Поверх него крепятся лаги с шагом не более одного метра. Стыки лаг желательно смещать по отношению друг к другу и скреплять пазами. Поскольку утеплитель между лагами не будет подвержен нагрузкам, то пространство между лагами заполняется мягкими матами враспор. После заполнения, поверхность закрывается пароизоляционной мембраной. При монтаже фольгированной минваты, ее отражающая поверхность должна располагаться к помещению.

Особенности

Под плотностью материала подразумевается вес данного вещества, в одном кубическом метре материала. Единицей измерения является кг/м3 (килограмм на метр кубический). Иное название параметра плотности – удельный вес материала.

Показатели плотности обусловлены качеством связи между молекулами материала. Чем сильнее связаны элементы утеплителя, тем выше его прочность.

Проще всего понять, что такое плотность, рассмотрев минераловатный утеплитель. Он может быть рыхлым и ощутимо мягким, разбирающимся на волокна (материал с небольшой плотностью, молекулы которого имеют слабые связи). Совершенно иные ощущения испытываешь, трогая минераловатные маты – их волокна жестче, но главное, они словно спрессованы между собой (более высокая плотность утеплителя).

Влияние минеральной ваты на человеческий организм

Исследования, которые были проведены Международной организацией по исследованию и борьбе с раком признали безопасность и отсутствие канцерогенных свойств у минеральной ваты. Не смотря на отсутствие вреда минеральной ваты для здоровья человека, ее применение, технологии ее изготовления регламентируются с точки зрения экологической безопасности специальными законами, которые существуют в каждой стране. В наиболее жесткой форме, использование минеральной ваты ограничено в Германии.

Испытание ценой: какая вата победит?

Минеральная стекловата недорогая в производстве, потому ведущие бренды могут позволить себе низкие цены на свою продукцию. Так купить минвату Урса и Isover иногда можно в три раза дешевле ваты из горных материалов.

Простой пример: самая дешевая модификация стекловаты стоит почти 80 центов за м2, а вот за «базальт» придётся выложить 1,2 $.

Тут конечно возникает справедливое суждение: Зачем переплачивать? Но не стоит делать поспешные выводы. Холодные выводы помогут сделать правильный выбор между базальтом и стекловатой. Тут логика проста:

Испытание ценой: какая вата победит?
  • Как долго планируется использование объекта?

    Ведь логично, что для временного дома или старого чердака, который прослужит еще пару лет и даже дачной постройки, лучше купить стекловату. Стоимость стекловолоконного теплоизолятора доступная, а свойства и технические характеристики стекловаты полностью оправдывают её применение.

  • Утепление для постоянного жилья?

    Тогда цена каменной ваты должна отойти на задний план. Всё потому, что в своё жилище нужно брать безопасные материалы, которые не будут пылить и колоться как стекловата! К тому же рыхлая стекловата склонна быстро терять форму и сползать с вертикальных поверхностей, особенно при плохой фиксации. Потеря изоляционного слоя не будет радовать цифрами в квитанции за отопление.

Читайте также:  Гидрозатвор для канализации – установка сухого

Есть вопросы? Звоните по номеру

Руководитель отдела продаж

Пробковый материал

Главным плюсом изоляции из натуральной пробки является крайне высокая звукоизоляция покрытия. Высокая цена материала компенсируется тем, что вы одновременно решаете проблему тепло- и звукоизоляции. К тому же пробковый утеплитель почти не горит, не боится влаги, устойчив к гниению и крайне прочен, что позволяет использовать его в качестве изоляции под наливные полы.

Благодаря достаточно красивой фактуре, пробковый утеплитель иногда оставляют даже в качестве финишного покрытия. В этому случае верхний слой покрывается специальным лаком, который защищает его и одновременно подчеркивает рисунок.

Пробковый утеплитель выпускается в рулонах и листах толщиной от 3 мм до 200 мм. Листы максимальной толщины позволяют утеплять полы над грунтом всего в один слой, но при этом стоят весьма недешево. Стоимость квадратного метра толстой пробковой изоляции может доходить до 5000 рублей. По этой причине пробковая изоляция на первых этажах зданий применяется достаточно редко.

Пробковый утеплитель термокорк

Толщина пробковой изоляции на первом этаже частного дома с бетонными полами должна составлять не менее 100 мм, в полах между этажами с бетонными перекрытиями достаточно слоя в 50 мм, если перекрытия деревянные, то слой нужно увеличить до 70 мм. В многоквартирном доме пробковую изоляцию укладывают слоем от 10 мм до 30 мм, этого вполне достаточно для эффективной теплоизоляции и полной звукоизоляции от соседей снизу.

Технология нанесения штукатурки

Прежде, чем наносить штукатурку, требуется армировать минвату. Армирование помогает защитить поверхность от ударов и трещин.

Технология нанесения штукатурки

Порядок действий:

  • Наносится клеевой слой (используется тот же состав, что и для приклеивания утеплителя к стенам). Слой клея «расчесывается» зубчатым шпателем для получения калиброванной толщины.
  • Пока клей не начал схватываться, поверх укладывается армирующая сетка и немного вдавливается в клеевой слой, чтобы полностью оказалась внутри него. Таким образом покрывается вся площадь стены.
  • Поверх сетки наносится еще один слой клея или шпатлевки и выравнивается шпателем. Качество поверхности имеет значение, так как это – основа для финишной штукатурки, которая может быть довольно тонкой.
  • После высыхания армирующего слоя можно начинать нанесение штукатурки. Технология ее нанесения подробно изложена на упаковке, поскольку большинство составов имеет собственные условия и порядок использования, но есть и общие правила:

Нанесение на стену ведется при помощи шпателя или, для лучшего сцепления, набрасывается. Свежий слой выравнивается правилом, после схватывания обрабатывается теркой. Для лучшего качества обработки стоит периодически смачивать поверхность водой.

При большой площади стен рекомендуется предварительно (во время установки утеплителя) расставить «маяки» – направляющие, расположенные в единой плоскости и облегчающие выравнивание поверхности. Правило скользит по поверхностям маяков, слой штукатурки выравнивается, создается идеальную плоскость.

Технология нанесения штукатурки

При использовании фактурной штукатурки работа ведется в два этапа. Первый – нанесение и «растягивание» смеси до нужной толщины, второй – образование нужной фактуры («короед», «барашек» или «шуба»). Разница во времени – около 10-15 минут, а прерываться нельзя, поскольку разница во времени нанесения будет сразу заметна. Поэтому для ритмичной безостановочной работы потребуется помощник, занятый нанесением фактуры поверхности.

Читайте также:  Декоративная шпаклевка для внутренней отделки: особенности выбора

Оштукатуривание минваты – обязательный процесс, не сложный, но требующий аккуратности, а особенно – тщательности. Надо выдерживать толщину слоя, соблюдать правило «одна плоскость за один раз», означающее необходимость полностью обработать всю стену без остановок во избежание появления границ участков, отделанных раньше или позже. Работы производятся в сухую нежаркую погоду, недопустимо наносить штукатурку под палящими лучами солнца. При отсутствии навыков рекомендуется начинать работу с задних сторон дома, чтобы до момента перехода на лицевые части уже появился некоторый опыт.

Правила монтажа минераловатных плит

Дом утепляется снаружи одним из трех возможных способов:

  • система «колодец»;
  • вентилируемый фасад;
  • «мокрый» способ.

Первый подразумевает размещение минераловатных плит внутри стены, то есть между базовым материалом (кирпич, пенобетон и др.) и внешней облицовкой (силикатный кирпич, ячеистый бетон).

Для деревянных строений чаще применяется технология вентилируемого фасада, при которой по периметру дома ставится каркас, а внутрь него плотно помещаются плиты материала. Крепеж осуществляется клеевыми составами либо пластиковыми дюбелями с широкой шляпкой. Все работы быстро выполняются своими руками, причем без посторонней помощи.

Способ хорош тем, что нет нужды в дополнительном слое пароизоляции. Образующийся вентиляционный зазор между ватой и облицовкой позволяет воздуху циркулировать, предотвращая застой влаги внутри утеплителя, а также смещает точку росы за пределы ваты. Поэтому приобретенный материал не усядется, не намокнет и выдержит указанный изготовителем срок службы.

При мокром способе плиты утеплителя крепятся на исходной поверхности, предварительно выровненной, после чего поверх них наносится штукатурка или иной спецраствор слоем около 2-3 см. Метод включает такие этапы:

  • очистка поверхности, заделка ямок, щелей, трещин;
  • монтаж цокольного карниза;
  • приклеивание теплоизоляционного материала;
  • дополнительное усиление — крепеж дюбелей;
  • нанесение армирующей сетки;
  • грунтовка поверхности;
  • оштукатуривание (декоративное или черновое);
  • окрашивание в желаемый цвет.

Классический способ монтажа утеплителя на деревянные стены своими руками по типу вентилируемого фасада заключается в выполнении таких шагов:

  • пропитка стен антисептиком, а мест появления гнили — специальными растворами;
  • демонтаж наличников, откосов;
  • просушивание стен (минимальный срок — 1 сутки);
  • укладка слоя паропроницаемой мембраны, при этом гладкая сторона материала расположена к утеплителю;
  • если стены идеально ровные, использовать мембрану необязательно;
  • крепеж деревянных реек поверх пленки на саморезы, гвозди либо дюбели; расстояние меж рейками должно быть на 1-2 см меньше ширины плит минеральной ваты, чтобы она помещалась внутрь обрешетки враспор, а толщина — равняться толщине последних;
  • укладка теплоизоляционных плит внутрь полученной обрешетки;
  • еще один дополнительный слой — ветрозащита (гидроизоляция) — крепится скобами строительного степлера;
  • с целью создания вентилируемого зазора поверх брусков (обрешетки) вновь набиваются контррейки, чтобы облицовочный материал располагался на расстоянии 5-7 см от утеплителя;
  • поскольку толщина стен увеличилась, придется приобрести новые наличники, откосы и т.п.

Если этапы крепежа минеральной ваты на наружные стены своими руками выполнены правильно, можно не сомневаться, что материал отработает предписанный изготовителем срок службы. Для большинства волокнистых утеплителей таких марок, как «Урса» или «РокВул», он варьируется от 50 до 70 лет.

Потребитель должен помнить, что плиты с наибольшей плотностью ощутимо утяжелят конструкцию, поэтому не стоит полагать, что самый массивный вариант есть лучший. Даже если выбор теплоизоляции произведен верно, а утепление стен снаружи минватой кажется простой задачей, это не освобождает пользователя от дополнительных работ вроде подготовки поверхности дома или крепления гидро- и пароизоляции.