Изготовление котла из трубы для обогрева помещений бани

Что может быть приятнее, чем хотя бы изредка понежится в собственной бане? Но только для того, чтобы в полной мере насладиться водными оздоровительными процедурами в собственной бане нужно для начала подумать об обустройстве таковой. Неотъемлемым элементом настоящей русской бани является котел и какой котел для бани выбрать, решать вам, а мы постараемся дать информацию к размышлению .

Выбор конструкции банной печи

В идеале источник тепла, сделанный из металла, должен отвечать следующим требованиям:

  1. Быстро прогреваться и поднимать температуру в парилке. С этим железные печки справляются отлично.
  2. Как можно дольше сохранять тепло. Поскольку сталь быстро нагревается и охлаждается, понадобится устройство каменки, аккумулирующей теплоту, либо увеличение длительности горения топки. Третий вариант – после установки обложить банную печь кирпичом.
  3. Занимать в парной минимум полезной площади. Если объем этого помещения слишком мал, то лучше выбрать вертикальную конструкцию с загрузочной дверцей, вынесенной в предбанник.
  4. Отопитель должен быть безопасным для моющихся в бане людей. Чтобы уберечься от ожогов, на корпус можно установить конвекционный кожух из тонколистового железа или, опять же, построить вокруг корпуса кирпичную стенку.

Примечание. Длительность горения возрастает вместе с объемом топливной камеры агрегата. Здесь нужно найти разумный баланс между размерами печки и продолжительностью ее работы. Маленький топливник придется постоянно загружать дровами, вместо того, чтобы спокойно мыться, а большая печь отнимет половину площади парной.

Железные печи для бани, изготавливаемые своими руками, бывают следующих конструкций:

  • с корпусом, ориентированным в пространстве вертикально или горизонтально;
  • растапливаемые прямо из парилки либо из соседней комнаты (делается выносная дверка топливника);
  • с баком для воды и без него;
  • с наружной или внутренней каменкой.

Каменка вертикального типа

Горизонтальная печка с каменкой и баком

Если в бане отсутствует электрический водонагреватель, ничего не стоит поставить на печь или дымоход бак нагрева воды, предназначенной для помывки. Его можно сварить из обычного металла, а лучше из нержавейки. Есть и более удобный способ подогрева воды: бачок, расположенный в моечной, соединяется трубами со стальным теплообменником самоварного типа, установленным на дымоходной трубе.

Стальной теплообменник на дымоход

Открытая каменка, доставшаяся нам от финской сауны, нагревается максимум до 400 °С, зато ее можно полить водой с целью «поддать парку». Каменки, закрытые внутри корпуса печки, аккумулируют больше тепла, прогреваясь до 700—800 °С, но при этом загрязняются проходящими дымовыми газами и оттого требуют периодической очистки.

Справка. Некоторые умельцы собирают металлические печи с внутренней кирпичной кладкой, чья схема показана выше. Они долго служат без прогорания стенок, но сложны в изготовлении, да и шамотный кирпич стоит денег. Подробности о различных банных отопителях вы сможете узнать, просмотрев видео:

Котел для бани своими руками – изготовление и монтаж

Для начала хотелось бы отметить один момент. Наверняка, все прекрасно понимают, что изготовить своими руками газовый или электрический котел для бани – это невероятно сложная задача. Поэтому наиболее оптимальный вариант – дровяной. Все дело в том, что именно твердотопливные котлы проще всего изготовить самому. Здесь можно использовать торф, паллеты, уголь. Впрочем, самый популярный вариант, как уже говорилось выше – котлы, работающие на дровах.

Итак, давайте посмотрим, как его можно сделать своими руками из металлической 200-литровой бочки, газового баллона или листового металла. Здесь нам понадобятся сварочный аппарат и болгарка. Один из вариантов – самодельный котел из двух бочек. Первая из них станет топкой, вторая – баком, в котором будет нагреваться вода. Порядок действий здесь следующий. Сперва удаляем у одной из бочек днище. С другой стороны нужно сделать отверстие под дымоходную трубу – длина последней должна быть такой, чтобы она выступала с обеих сторон бочки.

Далее вставляем трубу в отверстие, и закрепляем ее с помощью сварочного аппарата. При этом нам нужно, чтобы она была устойчивой. Для этого трубу необходимо укрепить с другой стороны – делается это с помощью металлических прутов или швеллеров. По сути, на этом процесс изготовления бака для нагрева воды готов. Однако нам еще нужно сделать топку, а также соединить две части котла между собой. Здесь сперва берем вторую бочку и вырезаем на ее боковой части прямоугольное отверстие, через которое, собственно, и будет загружаться топливо. Естественно, оставлять в открытом виде его нельзя. Значит, нужно приварить возле отверстия навесы, и установить дверку с ручкой. Ее вырезаем из металла по нужным нам размерам.

Теперь вырезаем сверху круглое отверстие. Особое внимание уделите его размерам. Здесь нужно сделать так, чтобы после того, как вы поставите сверху бак для воды, дымоходная труба встала в проделанное отверстие ровно и плотно, без всяких зазоров. Наш котел практически готов. При желании в нижней части топки можно проделать дополнительное отверстие – поддувало. Однако данный момент уже полностью на ваше усмотрение.

Читайте также:  Как сделать камин своими руками: пошаговая инструкция, чертежи

Следующий вариант – котел для бани своими руками из ненужного газового баллона. В данном случае конструкция будет уже не вертикальной, а горизонтальной. Здесь нужна следующая последовательность действий. Сперва кладем баллон на бок, и привариваем к нему поперек корпуса две пластины – они будут служить ножками. После этого нужно срезать верхнюю часть баллона. Образовавшееся здесь отверстие станет топкой. Для того чтобы закрывать ее, необходимо вырезать из листового металла дверку и посадить ее на предварительно приваренные навесы.

Далее нам предстоит проделать с другой стороны баллона отверстие, вложить в него дымоходную трубу соответствующего диаметра, и закрепить последнюю с помощью сварки. Теперь осталось только лишь приварить по бокам баллона листы металла. Делается это таким образом, чтобы они в итоге образовали бак. Здесь и будет нагреваться вода – как от жара из топки, так и благодаря высокой температуре дымоходной трубы. Как видим, конструкция действительно очень простая.

Ну и, наконец, последний вариант – прямоугольный котел для бани. Для его изготовления нам понадобится листовой металл толщиной не менее 4-х миллиметров и труба для дымохода. Наиболее оптимальный вариант – жаропрочная легированная сталь. Для помещения объемом 20 кубических метров рекомендованы следующие габариты вертикальной топки – 450 на 450 миллиметров и высотой 600 миллиметров.

Далее размечаем лист, и нарезаем заготовки с помощью болгарки. Также не забудьте приготовить дверцу для топки ребра жесткости. В последнем случае прекрасно подойдут оставшиеся в результате раскроя полосы. Теперь необходимо сварить корпус топки. Далее проделываем в передней части внизу прямоугольное отверстие для загрузки дров, а в крышке – круглое. Сюда мы затем вставим дымоходную трубу. Осталось лишь наварить ребра жесткости и установить дверцу топки, и прикрепить вверху борта для каменки.

Ну и несколько слов об особенностях монтажа. Дымоходную трубу следует делать прямой. Температура газов здесь довольно высокая, поэтому повороты негативно скажутся на ее прочности. Для котла потребуется сделать фундамент, например, из кирпича. Если поверхности стен в данном районе облицованы деревом, защитите их экранами из базальтовых материалов.

Рекомендуем прочитать по теме:

  1. Как сделать заземление газового котла в частном доме?

Виды и особенности

Примечание: Чтобы выбрать оптимальный вариант конструкции банного котла, стоит разобраться в его разновидностях. Так, например, есть устройства, используемые для отопления всей бани, а бывают изделия, которые обеспечивают прогрев исключительно парной.

Если баня – это множество помещений (парная, процедурная, предбанник, комната отдыха, душевая и т. д.), нужно обеспечить установку дополнительных отопительных приборов, которые размещаются в отдельных комнатах. В таких условиях используется, как правило, два устройства – для парной, отопления, получения горячей воды.

Если же баня небольшая, тогда достаточно одного агрегата, который возьмет все функции на себя. Такой подход удобнее и целесообразнее.

Котлы для бани могут быть:

  • электрические – используются, но очень аккуратно, учитывая высокий уровень опасности использования электрооборудования в помещениях с высокой температурой и влажностью, к тому же в помещении должно быть электричество;

Электрический банный котел

  • на газообразном топливе – сжиженный, природный газ, а значит, к участку должно быть подведено газоснабжение;

Газовый банный котел

  • жидкотопливные – на мазуте, дизеле, керосине и пр.; такое топливо не всегда доступно, поэтому целесообразность использования подобной конструкции остается на усмотрение владельца;

Котел на жидком топливе для бани

  • твердотопливные – на дровах, торфе, угле, отходах и пр.; такие конструкции нуждаются в постоянной поддержке температуры путем добавления в котел твердого топлива.

Твердотопливный банный котел

Среди твердотопливных конструкций можно выделить пиролизные котлы для бани, являющиеся изделиями длительного горения. Они обеспечивают простоту обслуживания и длительность поддержания необходимой температуры. Для отопления используются дрова или пеллеты, обладающие определенной влажностью – до 12%. Топливо загружается своими руками разово, а эффект от котла обеспечивается на сутки.

Изготовление твердотопливного котла для бани

Вашему вниманию предлагается инструкция по изготовлению простейшего твердотопливного котла. Агрегата таких размеров будет достаточно для качественного обогрева парилки площадью до 9-12 м2. При необходимости вносите свои изменения в габаритные размеры конструктивных элементов.

Изготовление твердотопливного котла для бани

Первый шаг. Подготовьте все необходимые приспособления для сборки твердотопливного банного котла. Корпус агрегата лучше всего изготавливать из 200-литровой металлической бочки. Дополнительно подготовьте трубу для дымохода.

Бочка

Минимально допустимая толщина материала изготовления корпуса печи – 0,4 см, крышки – 0,5 см. Подготовьте металлический лист для дна котла.

Также подготовьте сварочный агрегат, болгарку и простые слесарные инструменты.

Второй шаг. Вырежьте дно бочки и закрепите вместо него новое дно из листового металла толщиной от 0,5 см. Предварительно к листу металла приварите ножки из кусков швеллера.

На этом же этапе вырежьте в верхней крышке бочки отверстие для дымоотводящей трубы (ближе к краю) и приварите к нему патрубок для соединения с упомянутой трубой.

Третий шаг. Отступите примерно 40-50 мм от дна емкости и с помощью болгарки пропилите отверстие размером 150-100 мм для входа в зольник. Изготовьте металлическую дверцу по размерам отверстия. Прикрепите дверцу к корпусу с помощью петель.

Читайте также:  Как подобрать котел по мощности: 4 варианта

Четвертый шаг. Подготовьте колосник. Для этого вырежьте из листового металла кусок по форме бочки и сделайте в нем некоторое количество продольных отверстий ближе к центру заготовки. Установите колосник внутрь корпуса, примерно на 60-70 мм выше отверстия из предыдущего шага. Колосник можно зафиксировать с помощью сварки либо же уложить на предварительно приваренные к внутренней поверхности бочки опоры из кусков арматуры.

Пятый шаг. На 50-70 мм выше колосника вырежьте отверстие топочной камеры. Оптимальные размеры отверстия – 250х400 мм. Установите на отверстие дверцу соответствующих размеров.

Колосник и дверцы

Шестой шаг. Установите над топкой каменку.

На этом этапе учитывайте, что по высоте топка должна равняться примерно третьей части высоты бочки без учета зольника (для него вы готовили отверстие внизу бочки).

Предварительно между топочной камерой и каменкой следует разместить перегородку из кусков швеллера либо арматуры. Шаг размещения обрезков подбирайте так, чтобы в дальнейшем в промежутки не проваливались камни.

Топка и каменка должны иметь приблизительно одинаковую высоту. Ближе к середине каменки подготовьте еще одно окно для загрузки камней. На это окно также нужно установить дверцу.

Седьмой шаг. Зачистите котел от ржавчины и прочих загрязнений, если они присутствуют.

Котел для бани

При желании можете дополнительно укомплектовать свой самодельный котел баком для нагрева воды. Для бака можно использовать любую емкость подходящего вам объема. Бак размещайте над каменкой с небольшим смещением от места сопряжения котла с дымоотводящей трубой.

В завершении вам останется лишь установить котел в парилке и подключить его к дымоходу.

Котел

Изготовление котла для банного помещения из бочки

Для изготовления отопительного агрегата из металлической бочки потребуется заготовить бочку объемом 200 л. В процессе проведения работ потребуется наличие следующих инструментов: сварочный аппарат и болгарка. В качестве корпуса отопительного приспособления служит металлическая бочка. Корпус бочки разделяется на две неравных части, большая часть используется для конструирования топочного отделения, меньшая – в качестве котла для нагрева воды.

В нижней части бочки делается отверстие для поддувала и оборудуется дверцей. В бочке выше расположения дверцы поддувала устанавливается решетка колосника, а в корпусе бочки делается отверстие для топочной камеры. Готовое отверстие топочной оборудуется дверцей. Выше топки располагается каменка и заполняется речным камнем или кусками керамических электроизоляторов. Эти материалы способны хорошо удерживать тепловую энергию. Для надежной фиксации камней и предупреждения их выпадения из каменки следует к конструкции приварить прут из строительной арматуры. Корпус каменки на котле можно изготовить как из трубы соответствующего диаметра, так и просто в виде решетки из арматурных прутьев, которая должна быть закреплена на расстоянии 35-40 см от колосника. После окончания монтажа отопительного устройства и установки его по месту эксплуатации на последнем этапе проводится установка трубы дымохода.

Оборудовать баню котлом собственного изготовления достаточно просто, так как это устройство имеет простую конструкцию.

Изготовление металлической печки-каменки открытого типа своими руками

Предлагаем вам самый простой и практичный вариант изготовления печки-каменки открытого типа, или попросту котла для бани с кирпичной кладкой. Для его изготовления потребуются следующие материалы:

  • Листовая сталь (толщина – 5 мм). Из этой стали будут выполнены наружные стенки агрегата.
  • Листовая сталь (толщина – 10 мм) – для днища. Поскольку именно эта часть будет наиболее подвержена воздействию высоких температур, она должна быть изготовлена из более прочного материала.
  • Для металлической сетки, на которой будут располагаться камни нужны арматурные прутья (диаметр – 3 мм), а также швеллеры (для крепления сетки).
  • Лист жести (толщина 1,5 мм, диаметр – 15 см) и асбест для трубы дымохода. Патрубок трубы должен быть изготовлен из жести, а верхняя его часть – из асбеста. Обе части нужно соединить фланцевым соединением с заслонкой.
  • Готовые детали (заводского производства) для котлов: кран, резервуар для воды, дверцы и прочее.
Изготовление металлической печки-каменки открытого типа своими руками

Все составные части котла необходимо соединить между собой по схеме.

Полезные советы по использованию и монтажу

  • Шланги важно проложить без перегибов и с небольшим уклоном, чтобы при образопании в трубках конденсата он свободно стекал и не образовывал пробок.
  • К электросети дома парогенератор подключается только через УЗО мощностью 10 мА (если прибор в парной) или 30 мА (если генератор в подсобке).
  • Заземление корпуса генератора обязательно! Не подвергайте опасности свою семью и гостей.
  • Проверять уровень воды в самодельном парогенераторе можно только до начала разогрева. В рабочем состоянии кран, соединяющий бак паровой пушки и резервную ёмкость, должен быть закрытым.
  • Следите за чистотой внутри резервуара, через каждые 5–10 сеансов проводите очистку кислотой (как в чайнике). Если вода в вашем регионе мягкая, чистки можно делать реже. Ещё один вариант — использование подготовленной воды: пропущенной через ионообменник, дистилированной или просто предварительно кипячённой и отстоенной.

Видео: обзор русской бани с самодельным парогенератором

Как видите, имея старый газовый баллон и небольшой опыт сварочных работ вполне реально обеспечить себя работоспособным парогенератором. Если вы ещё не оценили достоинства лёгкого пара, рекомендуем для начала изготовить самую простую тепловую пушку из трубы и кружки. Уверены, что ради бодрящего и оздоровительного эффекта лёгкого пара вы вскоре захотите обзавестись и более продвинутым вариантом.

Читайте также:  Как обложить печь плиткой – облицовка керамогранитом

Конструкция

Схема котла для бани

Для начала вам следует запастись всем необходимым для сборки такого котла оборудованием и инструментом. Из инструмента вам потребуется сварочный аппарат и «болгарка», а в качестве исходной заготовки вы можете использовать металлическую бочку объемом 200 литров (горизонтальное исполнение). Для обустройства котла вертикального типа вам придётся подобрать отрезок толстостенной трубы диаметром около 50 см и длиной порядка полутора метров. Изготовленный из такого материала аппарат способен обогреть помещение с площадью до 10 квадратных метров.

Рассмотрим этот вариант более подробно.

Вся труба разбивается на три части, каждая из которых представляет собой определённый функциональный узел печи, используемый по своему назначению. Самая нижняя и расположенная над ней часть пространства трубы используются под топку и камену. Они обеспечивают требуемый режим работы котла и создают условия для его нормального функционирования. В качестве нагреваемой ёмкости с водой (бака) используется та часть трубной заготовки, которая располагается в самом верху (над каменкой и истопником).

Конструкция

Самые нижние отделения трубы (поддувало, топка и каменка) оснащаются перегородками, на которые навешиваются специальные решётки – колосники, свободно продающиеся в специализированных магазинах печного литья. Отделение каменки заполняется небольшими камнями овальной формы, структура которых позволяет долго «держать» тепло.

В вертикальной печи отделение, служащее ёмкостью для горячей воды обустраивается непосредственно над каменкой. Для этого прямо над ней монтируется еще одна перегородка, являющаяся дном этого отделения.

В этой перегородке должно быть предусмотрено специальное отверстие под трубу дымохода, смещённое ближе к задней стенке котла. Сверху это отделение имеет перегородку с отверстием под дымоход, которая закрывает лишь часть бака. Оставшаяся незакрытой часть перегородки служит отверстием для заливки воды и снабжается специальной крышкой.

Конструкция дымохода

Дымоход изготавливается из нескольких элементов. Нижняя деталь патрубка выполняется из жестяного материала с размерами 1,5*150, а верхний элемент производится из асбеста. Для объединения этих частей используется заслонка.

Этот вариант используется из-за высоких показателей пожаростойкости, поскольку асбестовая часть имеет прочную защиту от высокой температуры.

Для изготовления такого котла целесообразно использовать уже готовые элементы: бак, дверцы, краны, заслонки. Таким образом, вы значительно облегчите себе задачу.

Установка

Процесс установки достаточно прост, но требует выполнения определенных правил.

Совет! Правильная установка печи для бани требует монтажа фундамента. Как мы уже говорили, небольшой вес стальной конструкции не требует серьезной основы, как в случае с кирпичными аналогами, однако некоторая подготовка понадобится.

Инструкция по установке печи будет приведена в виде пошагового мануала для удобства использования.

Установка
  1. В выбранном для монтажа месте демонтируем пол на участке, одинаковом по форме с дном печи, однако на 10 – 15 см шире в каждую сторону;
  2. Выкапываем подсыпку пола на глубину 50 см, дно ямы утрамбовываем и засыпаем тонким слоем щебня и песка;

Удаляем подсыпку и грунт.

  1. Укладываем на дно и стены двойной слой полиэтиленовой пленки для гидроизоляции плиты;
  2. Вырезаем из дорожной сетки каркас, на 5 см меньший по ширине, чем яма и укладываем его на подставках из упертых в пол кусков арматуры, привязанных к сетке вязальной проволокой. Можно использовать сварку;

Укладываем пленку и арматуру.

  1. Заливаем яму до уровня подсыпки бетоном или выше, и с помощью виброрейки выравниваем его поверхность. Для поднятия уровня плиты можно использовать небольшую опалубку. Горизонтальность проверяем уровнем;
Установка

Заливаем яму бетоном. Сверху можно сделать опалубку из досок, чтобы края были ровные, и уровень плиты был приподнят.

  1. После отвердения плиты покрываем ее поверхность двойным слоем рубероида и выкладываем шамотным кирпичом один или два слоя по форме поверхности плиты, чтобы уровень основы был на уровне пола. Иногда основу приподнимают выше пола на 5 – 10 см;

Схема готового фундамента.

  1. После схватывания и застывания кирпичной кладки устанавливаем печь так, как было предусмотрено проектом;

Устанавливаем печь.

Установка
  1. В стену монтируем переходник в виде сэндвич-трубы с приваренными пластинами, которые закрывают стену вблизи дымохода;
  2. К переходнику привариваем дымоходную трубу;
  3. Со стороны улицы привариваем вторую часть трубы и накрываем ее специальной насадкой, чтобы в просвет не попадали осадки и мусор;

Монтируем дымоход на улице.

  1. С трех сторон обкладываем плиту огнестойким кирпичом, можно облицовочным;

    Обкладываем печь кирпичом.

  1. Наполняем бак водой, в банную каменку укладываем подготовленные булыжники и производим первую топку;

Производим тестовую топку агрегата.

Установка
  1. Следим за тем, чтобы не было утечек дыма из мест сварки и соединений, а также утечки воды из бака в топку или на камни, протечек кранов, если таковые имеются.

Важно! Корректность монтажа пожароопасных участков должен проконтролировать опытный мастер по печному делу или пожарный инспектор, ведь это вопрос не только имущества, но и человеческой жизни.